Для одних этот город ассоциируется с роскошными дворцами Фридриха Великого, для других — с Вольтером, прожившим тут несколько лет, для третьих — с Потсдамской конференцией, определившей судьбу послевоенной Европы. Еще для кого-то — со знаменитым мостом через Хафель, где “их” шпионов обменивали на наших разведчиков и, конечно, со Штирлицем, здесь обитавшим... Все это Потсдам.
Двадцать минут езды от шумного Берлина, и мы оказываемся в Потсдаме, который кто-то метко назвал книжкой с картинками по прусской истории. Интересно, что возник он в Х веке на месте... славянской деревни. А само название — видоизмененное слово “позтупими”, то есть “подступили”. Однако настоящим городом его сделали уже пруссы. Позже в его развитие большой вклад внесли голландцы, но период расцвета пришелся на правление Фридриха Великого — он в архитектуре пытался подражать французскому королю Людовику XIV. Последний же кайзер тяготел к английскому зодчеству. За несколько дней до Великой победы британская авиация разбомбила исторический центр (при этом военные казармы остались целы и невредимы), и Потсдам восстанавливали уже власти Германской Демократической Республики, а после объединения Германии появились новые здания и памятники. В итоге смешались самые разные эпохи и стили. А получилось органично и очень мило.
Приятное начало
Я люблю знакомиться с городом с обзорной экскурсии. “Выйду на привокзальную площадь и наверняка увижу какое-нибудь бюро по туризму”, — думала я, садясь в электричку “Берлин — Потсдам”. Но все оказалось проще. Прямо с перрона попала в огромное помещение центрального вокзала и не успела пройти десяток метров, как наткнулась на стойку, где предлагались экскурсии — целых четыре варианта на выбор. От обзорной автобусной (с тремя остановками в самых интересных местах), рассчитанной на два с половиной часа, до подробной шестичасовой.
Покупаю билет на ближайшую и направляюсь к автобусу, который, как оказалось, ждет на противоположной стороне площади. “Погодите, я вас провожу”, — предлагает девушка-агент. Добравшись до светофора, мы видим, как наш двухэтажный омнибус медленно трогается с места. Когда, наконец, удается перейти дорогу, дистанция становится безнадежной. Однажды в Иерусалиме я уже пыталась догнать свою группу на такси и вот... Дежавю? “Ничего страшного, — успокаивает нас молодой человек на стоянке. — Где ваши билеты? Сейчас я позвоню водителю, он подождет. А вас и еще троих опоздавших подброшу на своем автомобиле”. Кажется, мне уже нравится этот город!
Старый город
| Полезные ссылки |
|
В голландском квартале — сто двадцать восемь домиков одинакового стиля и цвета стоят как под линейку. Построили их в середине XVIII века специально для эмигрантов из Голландии, впрочем, они быстро смешались с местным населением, но облик квартала сохранили неизменным. Кстати, здесь в доме под номером десять некоторое время жил и творил Вольфганг Амадей Моцарт. Неожиданно замечаю большую красивую мечеть с минаретом (вообще-то не редкость в современной Германии). Но это вовсе не старый мусульманский храм, а... водонапорная башня. Просто Фридриху не понравился неэстетичный вид технического сооружения, и он приказал ее таким образом замаскировать. Башня до сих пор действующая.
Русская деревня
Когда из-за поворота выглянула бревенчатая крестьянская изба с коньковой крышей, наличниками и резным крыльцом, я поначалу решила, что это русский ресторан. Но за ней показалась еще одна и еще, а затем — маковка церкви. Деревня с “типично немецким” названием Александровка — согласитесь, в центре Германии увидеть нечто подобное странно!
Оказалось, во времена наполеоновских войн, когда Пруссия сражалась на стороне Франции, Фридрих Вильгельм III среди пленных русских велел отобрать солдат с хорошим слухом и голосом — для хорового пения. После Бородинского сражения Россия и Германия вновь стали союзниками и Александр I подарил их прусскому королю, а тот решил построить для них колонию и назвать в честь дарителя. Однако к моменту постройки часть служивых отправилась домой, и потому возвели всего четырнадцать домов. Но и оставшиеся парни были видные, лицом пригожие, вот потсдамские фрейлейн и не устояли перед их чарами, и вскоре в деревеньке появилось потомство. Правда, только две здешние семьи сохранили русские фамилии, но говорят при этом только по-немецки.
До всех достопримечательностей легко добраться самостоятельно — практически в любой точке города есть указатели
Маленький Версаль
Самый известный в городе дворец — Сан-Суси, летняя резиденция Фридриха Великого и национальная немецкая святыня. Кайзер не любил Берлин и решил построить дворец в Потсдаме. Разумеется, по собственным эскизам. Вряд ли собирался затмить Людовика XIV, скорее, просто хотел пожить в свое удовольствие (“сан-суси” в переводе с французского означает “без забот”). Здесь он развлекал своих придворных игрой на флейте (в память об этом перед входом во дворец в любую погоду играет флейтист), писал книги, устраивал балы. Тут он умер и был похоронен. А на его могиле всегда лежат свежие цветы и... клубни картофеля. Так немцы выражают великому правите лю благодарность за то, что приучил их употреблять в пищу картошку.
Сан-Суси окружен прекрасным парком, в котором располагаются более десятка других садовых павильонов и дворцов разных эпох. Самый величественный — Новый — возвели, когда в “маленьком Версале” стало не хватать места для многочисленных гостей. Практически все дворцы открыты для посещения, и ежегодно миллионы туристов восхищаются их роскошью, изысканностью и оригинальностью. Например, один из них был построен на холме специально для того, чтобы наслаждаться великолепием остальных. Лишь старая голландская мельница оскорбляла своим видом эстетический замысел кайзера. Фридрих приказал ее снести, но хозяин-голландец ответил категорическим отказом и подал на кайзера в суд. А поскольку мельник обосновался на этой земле раньше Фридриха, то имел полное право распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Кайзеру показалось негоже нарушать собственный указ, и немцы с тех пор гордятся, что живут в стране, где даже эмигрант может подать в суд на главу государства и выиграть процесс. А мельницу берегут как символ.
Потсдамская конференция и КГБ
Цецилиенгоф — самый “молодой” среди дворцов Потсдама. Построен он был для последнего кронпринца династии Гогенцоллернов и напоминает большой английский дом в стиле Тюдор с внутренним двором и садиком. Его крыши украшают пятьдесят пять причудливых труб, и ни одна не повторяется. Интересно, что действующих — несколько, остальные — декорация. Сегодня большая часть дворца отдана под гостиницу, а первый этаж со стороны внутреннего двора занимает музей, посвященный Потсдамской конференции, проходившей весной 1945 года. Каждая делегация занимала свои покои, и в том же виде они сохранились до сих пор. Как и огромная клумба в форме красной звезды, которую советские солдаты разбили еще до начала переговоров. Именно здесь был подписан Акт о капитуляции Германии и именно здесь Сталин, Эттли и Трумен заключили соглашение, определяющее послевоенное будущее страны. Отсюда же Гарри Трумен отдал приказ о бомбежке Хиросимы и Нагасаки...
Неподалеку от дворца расположен район под названием КГБ. До войны в нем находились самые богатые виллы, а после территория была отдана “комитету”. Кстати, какое-то время там работал и Владимир Путин. Сейчас многие бывшие хозяева и их потомки вернулись в свои дома, в остальных живут знаменитости и очень обеспеченные люди. Это красивый, зеленый и респектабельный район. Кстати, его центральная улица называется “Аллея Пушкина”.
“Взятие” Потсдама
У нас еще осталось время отдохнуть в тенистом парке, полюбоваться виноградниками, озерами и даже прокатиться на лодке. На центральной улице в торговом молле мы не отказали себе в удовольствии заняться шопингом. Тем более что цены в нем оказались несколько ниже берлинских. А в типичной немецкой пивной под ободряющее “Гут!” расположившейся за соседним столиком компании германских пенсионеров попытались одолеть местный специалитет — огромную запеченную свиную ногу с кислой капустой и картофельным пюре. Это было нелегко, но “русские не сдаются!”
Комментариев нет:
Отправить комментарий