“Роскошь, покой и нега” Сен-Тропе

Так художник Анри Матисс назвал свою картину, написанную в 1905 году в Сен-Тропе и принесшую ему известность. Спустя столетие ее теплые цвета и настроение полностью совпали с моими впечатлениями от этого уютного городка на Лазурном берегу, в котором так любят отдыхать богатые и знаменитые.

Рань­ше, ко­гда я сме­я­лась над при­клю­че­ни­я­ми не­за­дач­ли­во­го жан­дар­ма из Сен-Тро­пе в ис­пол­не­нии Луи де Фю­не­са, го­род пред­ста­в­лял­ся мне не­ко­ей ис­кус­ст­вен­ной ки­но­де­ко­ра­ци­ей. А ока­за­лось, он пол­но­стью 

Отель Byblos — один из ле­ген­дар­ных сим­во­лов Сен-Тро­пе. По­стро­ен­ный на са­мом вы­со­ком хол­ме го­ро­да в сти­ле сре­ди­зем­но­мор­ской де­рев­ни, он по­свя­щен Бри­жит Бар­до влюб­лен­ным в нее ли­ван­цем Жа­ном-Прос­пе­ром Гай-Па­ра. Ее звез­да за­жглась по­с­ле съе­мок филь­ма “И Бог со­з­дал жен­щи­ну”, дей­ст­вие ко­то­ро­го про­ис­хо­ди­ло в Сен-Тро­пе и его ок­ре­ст­но­стях. И уже бо­лее со­ро­ка лет отель, ис­пол­нен­ный бе­з­у­преч­ной ро­с­ко­ши и ком­фор­та, — из­люб­лен­ное ме­с­то от­ды­ха са­мых зна­ме­ни­тых лич­но­стей. Его гос­тя­ми бы­ли прин­цес­са Шве­ции Ви­к­то­рия и принц Мо­на­ко Аль­берт, Брюс Уил­лис, На­о­ми Кэм­пбелл и мно­гие дру­гие, чьи име­на ос­та­ют­ся тай­ной.

са­мо­до­с­та­то­чен и не тре­бу­ет ни­ка­ких ук­ра­ше­ний. И по-преж­не­му яв­ля­ет­ся ис­точ­ни­ком вдох­но­ве­ния для твор­че­ских лич­но­стей. Здесь в на­ча­ле XX ве­ка за­ро­ди­лись “фо­визм” и “па­ун­ти­лизм”, ос­но­во­по­лож­ни­ка­ми ко­то­рых мож­но на­звать уже упо­мя­ну­то­го Ан­ри Ма­тис­са и По­ля Синь­я­ка, ку­пив­ше­го впо­с­лед­ст­вии на­шу­мев­шую “Ро­с­кошь, по­кой и не­гу”. И в на­ше вре­мя Сен-Тро­пе вос­пет шля­ге­ра­ми Pink Floyd, Army Of Lovers и Ри­ки Мар­ти­на. И да­же тот, кто ни ра­зу не бы­вал в этом оча­ро­ва­тель­ном го­ро­де, уверует — луч­ше­го ме­с­та на зе­м­ле, где лю­ди так уме­ют це­нить жизнь и на­сла­ж­дать­ся ею, про­сто не су­ще­ст­ву­ет. Здесь ни­кто ни­ку­да не спе­шит, а ве­чер, про­ве­ден­ный с друзь­я­ми за бо­ка­лом ро­зо­во­го ви­на и пар­ти­ей в пе­танк, — ме­ст­ная клас­си­ка. Кста­ти, в сре­д­не­ве­ко­вой Фран­ции эта за­ба­ва од­но вре­мя да­же бы­ла под стро­жай­шим за­пре­том, что­бы под­дан­ные не за­бы­ва­ли о бо­лее важ­ных го­су­дар­ст­вен­ных де­лах — фех­то­ва­нии и стрель­бе из лу­ка.

Но, по­жа­луй, са­мой оча­ро­ва­тель­ной осо­бен­но­стью го­ро­да яв­ля­ет­ся про­ван­ская кух­ня и по­вар­ское ре­мес­ло, которое здесь и во­все при­рав­ни­ва­ет­ся к ис­кус­ст­ву. И це­нит­ся не мень­ше... 

Знаменитый “Клуб 55” — ско­рее, пляж­ный ре­с­то­ран, не­же­ли клуб. Кста­ти, пляж Пам­пе­лон, на ко­тором он на­хо­дит­ся, своей популярностью то­же обя­зан Бри­жит Бар­до и филь­му “И Бог со­з­дал жен­щи­ну”. По­пасть сю­да ле­том без пред­ва­ри­тель­ной за­пи­си поч­ти не­воз­мож­но, но ес­ли это все же уда­ст­ся, уви­ди­те сто­ли­ки под па­ру­си­но­вы­ми ша­т­ра­ми, го­лу­бые льня­ные ска­тер­ти — сло­вом, все, как рань­ше, ко­гда “звез­ды бы­ли ма­лень­ки­ми”. На­вер­ное, впер­вые в жиз­ни в этом ре­с­то­ра­не я с удо­воль­ст­ви­ем уми­на­ла сы­рую цвет­ную ка­пу­с­ту, пре­под­не­сен­ную на фир­мен­ном блю­де из дре­вес­ной ко­ры. Обыч­ная кре­сть­ян­ская еда — све­жие ово­щи с гряд­ки, от­вар­ная ку­ку­ру­за и ры­ба... Что мо­жет быть про­ще? Однако слож­но най­ти что-то вкус­нее.

Пор­ция сча­стья

Настоящие искатели счастья едут в Сен-Тропе отнюдь не за весельем. Их цель — кулинарные шедевры. Кочуя из ресторана в ресторан, вы не устанете удивляться изысканной палитре вкусов и ароматов в исполнении самых знаменитых поваров. И вам захочется лишь одного: умень­шить пор­ции ла­комств, что­бы по­про­бо­вать все­го по­нем­но­гу. Увы, ча­ще все­го мы об­ре­че­ны вы­би­рать: ли­бо ос­нов­ное блю­до, ли­бо де­серт. Го­с­ти Byblos Saint-Tropez из­ба­в­ле­ны от по­доб­ных мук бла­го­да­ря но­вин­ке — Bуni’z — осо­бен­ной по­да­че ку­ша­ний. Суть за­клю­ча­ет­ся имен­но в ми­ни-вер­сии за­ку­сок, ос­нов­ных блюд и де­сер­тов. Мож­но сме­ло про­бо­вать и каль­ма­ры в тем­пу­ре, и ово­щи, и та­ю­щее во рту фуа-гра, и ро­с­кош­ную па­ли­т­ру про­ван­ских сы­ров. А по­том уди­в­лять­ся то­му, что в же­луд­ке, ока­зы­ва­ет­ся, еще ос­та­лось ме­с­то и для ша­ри­ка фру­к­то­во­го сор­бе­та или фир­мен­но­го тор­та “Тро­пе­зи­ан­ка” из за­вар­но­го те­с­та и неж­ней­ше­го сли­воч­но­го кре­ма. И вос­хи­щать­ся мно­го­об­ра­зи­ем вку­со­вых ощу­ще­ний, с ко­то­рым вас все­го за ве­чер по­з­на­ко­мит шеф-по­вар ре­с­то­ра­на “В.” Вен­сан Май­ар. По­кой, рас­слаб­лен­ность и удо­воль­ст­вие — эмо­ции, ха­ра­к­тер­ные для Сен-Тро­пе, к ко­то­рым так рас­по­ла­га­ет ат­мо­сфе­ра про­сла­в­лен­но­го заведения.

Меч­та лю­бой “со­вы”, пред­по­чи­тающей встре­чать ут­ро в пол­день с бо­ка­лом про­хлад­но­го шам­пан­ско­го в ру­ке, — тра­пе­зы, не­ог­ра­ни­чен­ные рас­пи­са­ни­ем и вре­мен­ны­ми рам­ка­ми. Про­ве­дя бур­ную ночь в луч­шем клу­бе Ла­зур­но­го по­бе­ре­жья Les Caves du Roy, мно­гие приходят на зав­т­рак, ко­гда солн­це в са­мом зе­ни­те. И это не редкость для гос­тей ку­рор­та, чей ком­форт и при­выч­ки — глав­ные при­ори­те­ты для со­т­руд­ни­ков отеля. Ко­неч­но, и “жа­во­рон­ков” с пер­вы­ми лу­ча­ми солн­ца по­ра­ду­ют аро­ма­ты кру­ас­са­на и креп­ко­го ко­фе, блю­до с ро­с­кош­ным вы­бо­ром фран­цуз­ских сы­ров и све­жие фру­к­ты.

Гас­тро­но­ми­че­ские при­клю­че­ния

Под рас­ки­ди­стой кро­ной мно­го­лет­них пла­та­нов — сто­ли­ки, ос­ве­щен­ные раз­бро­сан­ны­ми там и тут кро­хот

Меню ресторанов развенчивает миф о том, что вкусная пища полезной не бывает

ны­ми све­тиль­ни­ка­ми. Вез­де ца­рит не­при­ну­ж­ден­ная ат­мо­сфе­ра, свойственная ис­клю­чи­тель­но для оча­ро­ва­тель­но­го при­мор­ско­го го­род­ка. Ре­с­то­ран Spoon есть и в Па­ри­же, То­кио, Гон­кон­ге, и на да­ле­ком ост­ро­ве Мав­ри­кий, но толь­ко в Byblos он об­ла­да­ет сре­ди­зем­но­мор­ским шар­мом. Гур­ма­нов тут ба­лу­ют блю­да­ми ис­пан­ской, гре­че­ской и да­же ли­ван­ской ку­хонь, но паль­ма пер­вен­ст­ва все же при­над­ле­жит де­ли­ка­те­сам Про­ван­са.

Здесь вы мо­же­те по­про­бо­вать мес­к­лан — са­лат из ли­сть­ев оду­ван­чи­ка, ци­ко­рия и трав. А по­ка ожи­да­е­те ос­нов­ное блю­до, за­ка­жи­те та­пе­на­ду — гу­с­тую па­с­ту из оли­вок — ее нуж­но на­ма­зать на све­жий хлеб с хру­стя­щей ко­роч­кой. Лю­би­те­лям ово­щей при­дет­ся по вку­су ра­та­туй, на­по­ми­на­ю­щий овощ­ное ра­гу. А тем, кто не пред­ста­в­ля­ет жиз­ни без мя­са, — пье-э-па­ке — фар­ши­ро­ван­ная но­га яг­нен­ка, или бёф-ан-доб — го­вя­ди­на, дол­го то­мив­ша­я­ся в крас­ном ви­не и тра­вах. Не­да­ром вку­шать пре­ле­с­ти ку­ли­нар­но­го ис­кус­ст­ва жа­ж­дут мно­гие. Впро­чем, по­рой го­раз­до ре­аль­нее пе­ре­про­бо­вать весь гас­тро­но­ми­че­ский ре­пер­ту­ар отеля, чем стать его по­сто­яль­цем. 

Буй­а­бес — король супов и как минимум герцог прованской кухни. Не­воз­мож­но ото­рвать­ся от зна­ме­ни­то­го су­па ры­ба­ков, в ко­то­ром ке­фаль, сул­тан­ка, мор­ской черт и скор­пи­он мир­но ужи­ва­ют­ся в од­ной ка­ст­рю­ле, со­ста­в­ляя пре­крас­ный вку­со­вой ан­самбль.

Не­с­мо­т­ря на то что он от­крыт с се­ре­ди­ны ап­ре­ля до кон­ца ок­тя­б­ря, по­пасть сю­да в вы­со­кий се­зон непросто. Лист ожи­да­ния на этот пе­ри­од запол­нен, а но­ме­ра за­ня­ты семь­я­ми, ко­то­рые тра­ди­ци­он­но от­ды­ха­ют здесь де­сят­ки лет под­ряд. Но не ка­ж­до­му по ду­ше жар­кое солн­це Ла­зур­но­го бе­ре­га. По­э­то­му под­лин­ные це­ни­те­ли от­ды­ха у мо­ря под­тя­ги­ва­ют­ся в Сен-Тро­пе к сен­тя­б­рю. В это вре­мя го­род уже не та­кой мно­го­люд­ный и пе­ре­пол­нен­ный ав­то­мо­би­ля­ми, а мо­ре по-преж­не­му те­п­лое, и солн­це вплоть до ок­тя­б­ря зо­ло­тит ко­жу неж­ным за­га­ром.

На­бе­реж­ная Сен-Тро­пе — не только мод­ная до­с­то­при­ме­ча­тель­но­сть, но и кар­тин­ная га­ле­ре­я под откры­тым не­бом, где ка­ж­дый, кто счи­та­ет се­бя художни­ком, мо­жет вы­ста­вить свои ра­бо­ты на суд мно­го­чис­лен­ных це­ни­те­лей ис­кус­ст­ва.

Про­гул­ки и по­куп­ки

Серд­це Сен-Тро­пе — Про­ван­ский ры­нок. Имен­но сю­да нуж­но от­пра­в­лять­ся, что­бы по­з­на­ко­мить­ся с го­род­ским ко­ло­ри­том и нра­ва­ми его жи­те­лей. Еще ве­че­ром на его цен­т­раль­ной пло­ща­ди мед­ли­тель­ные тро­пе­зи­ан­цы по­пи­ва­ли ро­зо­вое ви­но и иг­ра­ли в пе­танк, а ут­ром здесь уже ки­пит жизнь и идет бур­ная тор­го­в­ля. Вот где сле­ду­ет по­ку­пать су­ве­ни­ры. На­при­мер, сан­да­лии “тро­пезь­ен”, фар­фо­ро­вую мель­ни­цу с про­ван­ски­ми тра­ва­ми или на­ту­раль­ное олив­ко­вое мы­ло ручной ра­бо­ты. Но луч­ше все­го, на мой взгляд, со­сре­до­то­чить­ся на съе­доб­ных су­ве­ни­рах. И нет удобнее ме­с­та для их при­об­ре­те­ния, чем пло­щадь с пла­та­на­ми, уве­ко­ве­чен­ная Ан­ри Ма­ти­ссом. Не­воз­мож­но ус­то­ять пе­ред кол­ба­ска­ми в на­ту­раль­ных обо­лоч­ках раз­ной дли­ны, ши­ри­ны и аро­ма­та. Ка­ж­дую хо­чет­ся по­про­бо­вать и увез­ти с со­бой для даль­ней­шей де­гу­ста­ции на ро­ди­не. А сы­ры! Их то­же сто­ит взять по­нем­но­гу ка­ж­до­го ви­да: твер­дых и мяг­ких, ост­рых и пря­ных на вкус. Про­ван­ская вы­печ­ка... Лег­кая, воз­душ­ная, та­ю­щая во рту... А хлеб с олив­ка­ми и ар­ти­шо­ка­ми вам бу­дет еще дол­го снить­ся, да­же ес­ли вы по­про­бо­ва­ли все­го лишь ма­лень­кий лом­тик.

Ци­та­дель — сим­вол го­ро­да, мор­ской му­зей и пре­крас­ная смо­т­ро­вая пло­щад­ка, от­ку­да от­кры­ва­ют­ся луч­шие ви­ды на го­род, порт, гор­ный мас­сив Мор и за­лив. По­стро­ен­ная в XVI ве­ке как обо­рон­ное со­ору­же­ние, кре­пость за­щи­ща­ла го­род вплоть до Вто­рой ми­ро­вой вой­ны, и да­же сей­час тол­щи­на ее стен вну­ша­ет ува­же­ние. До нее удоб­нее все­го до­би­рать­ся пеш­ком, по до­ро­ге, рас­по­ла­га­ю­щей к про­гул­кам, в се­ни хвой­ных де­ревь­ев то и де­ло по­па­да­ют­ся лу­жай­ки и ска­мей­ки, на ко­то­рых ус­та­лый пут­ник мо­жет от­дох­нуть или уст­ро­ить не­боль­шой пик­ник.